Desmontaje de capo

21/03/2016

Ahora seguiremos con la practica de desmontaje y montaje de capo, que necesitaremos lo mismo que en la practica anterior, un maletín de carraca y un coche para realizar dicha practica.

Primero, con ayuda de nuestros dedos simplemente comprobamos la distancia que hay entre el capo y la aleta, como vemos que hay la misma distancia en los dos sitios y vemos que el capo se ve bien colocado, haremos las marcas para intentar colocarlo de la misma manera.





Desmontaje y montaje de asientos y guarnecidos

21/03/2016

Como ya hemos acabado con la practica de soldadura por puntos de resistencia, nos vamos a disponer a realizar otra, que es la de desmontaje y montaje de asientos y guarnecidos, para ello no necesitaremos mas que un maletín de carraca y un coche sobre el que poder trabajar y tenemos todo a mano, así que pongámonos a trabajar.



Union por puntos de resistencia

21/03/2016

Que tal amigos, hoy volvemos a la carga con otro lunes del taller, en el que vamos a empezar realizando la practica de unión por puntos de resistencia, para la que utilizaremos la maquina multifunción, esta practica sera similar a la de soldadura por punto tapón que ya hemos realizado, pues vamos a ello.

Lo primero que hemos echo es realizar las chapas de 40x200x0,8mm, para ello nos hemos ayudado de la regla, la escuadra y el trazador para mas tarde disponernos a cortarlas en la guillotina.



Reparacion de deformacion sin acceso

17/03/2016

Buenas bloggeros, hoy volvemos con otro jueves de taller, vamos a realizar la practica de reparación de deformación sin acceso, para la que hemos utilizado una renault scenic de un compañero.

Ahora, os voy a mostrar una foto en la que podáis apreciar la deformación que vamos a proceder a reparar.



Sustitución luna pegada

14/03/2016

Buenas compañeros , hoy volvemos con otro jueves de taller, vamos a realizar otra de las practicas que tenemos encomendadas que es la de sustitución de lunas pegadas, pongámonos a trabajar.

Lo primero que hemos echo es retirar las gomas que recorren los bordes de la luna, tanto exteriores como interiores, simplemente con tirar de ellas salen con facilidad.



Después, con ayuda de la maquina quitalunas neumática hemos abierto hueco en una zona cortando el adhesivo, para luego poder insertar el cable de acero, para poder cortar el adhesivo de la luna al completo.


Este es el cable de acero con el que cortaremos todo el adhesivo que adhiere la luna. 

Soltaremos el cable de acero de uno de los mangos, lo pasaremos y lo volveremos a colocar para después utilizarlo como si de una sierra se tratase, con movimientos alternativos y con el cable lo mas perpendicular posible a la luna, intentando no dañar la carrocería.



Ya con todo el adhesivo cortado, colocamos las ventosas para poder retirar la luna con cuidado.


Ya con la luna retirada aprovechamos para retirar todos los restos de adhesivo con la quitalunas.


Para mas tarde con ayuda de disolvente y un poco de papel, limpiar todo el contorno en el que vamos a aplicar el nuevo adhesivo. 




Por ultimo, echaremos un cordón de poliuretano de lunas alrededor de todo el borde que hemos limpiado, sobre el que va colocado la luna para volver a fijarla.

Después solo quedara colocar las gomas que retiramos antes en la luna y posarla en su sitio, la luna quedara pegada igual que al principio.




Hasta aquí todo por hoy compañeros espero que os haya servido de gran ayuda hasta la próxima entrada.






Regulación de yama oxiacetilenica

10/03/2016

Bueno ahora vamos con la regulación de la yama oxiacetilenica, para la cual necesitaremos unas gafas especiales, buzo, guantes, encendedor y botas ademas del equipo oxigas en si mismo, vamos a empezar explicando como utilizar el equipo.

Lo primero sera abrir las llaves de paso de las botellas, la cual podemos apreciar en la foto de la izquierda que es la botella de acetileno, es la palanquita que tiene a la izquierda al lado opuesto del manoreductor.

Lo segundo, sera regular la presión de las botella a través de los manoreductores, colocaremos la de acetileno a 0,4 y la de oxigeno a 1,5.



























Este es el soplete, el cual consta de dos llaves, una para el acetileno y otra para el oxigeno, podremos identificarlas perfectamente, la que regula el acetileno va marcada en rojo, la cual podemos apreciar en la foto del mismo color que su manguera y la otra en azul al igual que la manguera del oxigeno.

Ya hemos abierto las bombonas y hemos regulado los manoreductores, ahora solo nos queda abrir el paso del gas en el soplete, primero daremos paso al acetileno le daremos entre un cuarto y media vuelta y con ayuda de el encendedor prenderemos el gas, siempre con el encendedor por debajo del soplete y con cuidado para no quemarnos con la yama. 


Apreciaremos una yama roja, que desprenderá como hollín, mucho humo negro, esta llama solo contiene acetileno.

Ahora iremos abriendo poco a poco el paso del oxigeno, el cual producirá un dardo de color azul en su  interior, esta yama es una yama carburante, porque todavía contiene un exceso de acetileno.


Llama carburante: con exceso de acetileno, se reconoce por una zona intermedia reductora (penacho de acetileno) que aparece entre el cono y el penacho azul. Se utiliza solamente en casos particulares para soldar aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido y aceros especiales.

Después, vamos a conseguir una yama neutra, para ello deberemos tener una proporción igual de oxigeno y acetileno, seguiremos abriendo el oxigeno poco a poco hasta conseguirla, ahora apreciaremos que la punta del dardo esta mas definida y es mas pequeño.



Llama neutra: es la más utilizada, ya que es la que se logra cuando se suministra suficiente oxígeno para realizar la combustión de todo el acetileno presente. Es, además, la más aconsejable para conservar las propiedades del material. Se usa para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo con 12%.

Ahora vamos a por la yama oxidante, para conseguirlo deberemos seguir abriendo el oxigeno, ya que la yama deberá tener mayor proporcion de oxigeno que de acetileno, la yama se volverá mas azulada y el dardo mas estrecho y largo, ademas oiremos un zumbido característico de esta yama 

Llama oxidante: la proporción de oxígeno en la mezcla es mayor que la de acetileno. Se reconoce por su cono interno y penacho más cortos, así como por su sonido más agudo. Se usa para latón con grandes porcentajes de zinc y aleaciones de bronce.

Hasta aquí todo por el día de hoy compañeros, espero que os haya servido de gran ayuda.

¡Nos vemos en la próxima entrada bloggeros!


Sustitución de aleta

10/03/2016

Ahora vamos a seguir con la practica de sustitución de aleta, para ello hemos aprovechado un opel corsa en el que ya estaban realizando otras practicas y nos hemos dispuesto a realizar la nuestra.


Lo primero, deberemos de retirar la linea vertical de tornillos que apreciamos en esta foto, a excepción del el primero por la parte de abajo, que vemos que sujeta una patilla de plástico de un foco.

soldadura por puntos de resistencia

17/03/2016

¿Que tal amigos? Hoy volvemos a la carga con otro jueves de taller, en el que hemos realizado 3 practicas de 27 que tenemos encomendadas, las cuales son: soldadura por puntos de resistencia, sustitución de aleta y regulación de llama oxiacetilenica, vamos a empezar con la soldadura por puntos de resistencia, es similar a la de por punto tapón, solo que en esta ocasión no tenemos que realizar el escalón, ni tenemos que rellenar los orificios que realizamos anteriormente. ¡vamos a ello!

Lo primero, hemos colocado una chapa encima de la otra, la mismas chapas de 0,8 que usamos en las practicas anteriores y nos hemos dispuesto a realizar los puntos.

Cogemos la maquina de soldar mig/mag y nos disponemos a regularla para realizar los puntos, aunque parezca un poco exagerada esta regulación, es una maquina diferente a la que utilizamos el otro día, no funciona igual, por eso hemos tenido que regularla de esta manera, la que utilizamos el otro día para realizar una practica parecida, necesitaba menos intensidad y velocidad de hilo.
 

Soldadura por punto tapón mig mag

3/03/2016

Por ultimo vamos a realizar la soldadura por punto tapón, la cual os hemos contado en la entrada de soldadura a tope mig mag. Realizamos el escalón y los agujeros a una pulgada de distancia con la escalonadora y ahora nos disponemos a soldar.

Lo primero que hacemos es colocar la tobera de soldadura por puntos.

Después sujetamos las chapas con ayuda de unas prensillas, las cuales iremos cambiando de sitio a medida que vamos realizando los puntos, ya que al calentarse la chapa se deforma y de esta manera siempre la tendremos bien sujeta donde vamos a realizar el punto.

Ahora nos ponemos a regular la maquina para realizar dichos puntos, deberemos aumentar la intensidad y a su vez la velocidad del hilo, hacemos unas pruebas primero en una chapa que tenemos restante hasta que oímos que la maquina esta apunto.





Después, nos disponemos a realizar los puntos intentando colocar el hilo en el centro del orificio para realizar el punto lo mas uniforme posible, apretamos el gatillo y es un segundo, en cuanto oímos que empieza a soldar y apreciamos que hemos rellenado el orificio soltamos el gatillo.

En esta foto podemos apreciar que hemos realizado una buena penetración, entonces las chapas han quedado bien sujetas.

Hasta aquí hemos llegado en este lunes de taller, el cual ha sido bastante satisfactorio, ya que hemos conseguido acabar unas cuantas practicas con aceptables resultados, después del otro día que no conseguimos mas que una chapuza, espero que todos los días vayan como este, sobre ruedas!

Un saludo bloggers!





Soldadura en angulo mig mag


3/03/2016

Buenas de nuevo amigos, pues por aquí va la practica mig mag en angulo que os estaba contando.

La  regulación de la maquina la hemos dejado en el mismo punto que al final de la soldadura a tope, aunque en este deberíamos  subir la intensidad, hemos procedido a empezar así y subirla poco a poco dependiendo de los resultados.

hemos realizado 3 puntos para sujetar las chapas, igual que a tope, dos en los extremos y uno en el centro para después realizar pequeños cordones, ademas hemos apreciado que soportaban mucho mas que a tope, así que el ultimo cordón que es el de la izquierda le hemos realizado un poco mas grande que los anteriores, el cual a quedado con mejor pinta, asi que hemos tenido una idea y nos hemos dispuesto a realizar 2 cordones, uno desde el punto de la derecha hasta el del centro y otro desde el centro al punto final, para ello hemos colocado la chapa en vertical, colocamos el hilo de soldar lo mas centrado posible entre la unión de las dos chapas y nos disponemos a soldar de arriba hacia abajo a una velocidad rápida, paramos en el punto del centro, dejamos enfriar la chapa y seguimos del punto del centro hacia abajo, 






La verdad es que no nos ha dado muy mal resultado, no hemos perforado la chapa y hasta aquí esta practica ahora seguiremos con la de por punto tapón.

-Soldadura por punto tapón mig mag

soldadura a tope mig mag

25/02/2016

Buenas compañeros, hoy volvemos con otra entrada practica, ya que como todos los jueves nos toca seguir trabajando en la tareas que tenemos encomendadas, hoy seguiremos soldando como el día anterior pero esta vez con otra maquina diferente la mig/mag llamada comúnmente "semiautomática".

Lo primero que hemos echo es coger una amoladora y montarla un disco de corte, para después coger una chapa de el taller de 3mm de espesor y disponernos a hacer unos cortes para practicar la soldadura con esta maquina nueva para nosotros, también aprovecharemos las dos chapas que soldamos anteriormente con la smaw ,las separaremos y las utilizaremos para realizar esta practica.

Esta es la maquina que vamos a utilizar, lo primero sera regularla con las chapas que hemos cortado ,para poder realizar esta practica el primer paso sera abrir la llave de la bombona que apreciáis en la parte trasera y acto seguido abrir el paso del caudalimetro que sera entre 8-10 bar , después la regularemos a oído si notamos que la pistola al apretar el gatillo y soldar se vuelve hacia atrás tendremos que bajar la velocidad del hilo, también deberemos regular la intensidad como la smaw dependiendo del grosor de la chapa que vayamos a soldar ,cuando apreciemos que el sonido y el cordón que estamos realizando es admisible nos dispondremos a realizar la practica a tope.



Colocaremos las dos chapas a realizar y las daremos una separacion de mas de 1 mm.

deberíamos de haber dado un par de puntos para que no se moviesen las chapas al soldar, pero la verdad es que con las prisas, ya que tenemos que compartir esta maquina porque somos muchos en el taller y el escaso tiempo, fuimos lanzados y realizamos el cordón sin dichos puntos, el cordón a quedado mas o menos bien hasta el final , con el calor la chapa a sufrido una deformación quedando a distinto nivel y la hemos probocado una perforación


Aquí podemos apreciar que la penetración no a sido la que esperábamos, un poco mejor por la parte de arriba, ninguna en el centro y otro poco en la zona de abajo.

3/03/2016

Buenas bloggeros, hoy hemos seguido con la soldadura a tope con la mig mag, ya que la penetración que conseguimos anteriormente no fue la que esperábamos, vamos a ello!

Lo primero que hemos echo ha sido coger una chapa de 3 mm de espesor y marcarla con ayuda de un trazador y una regla a 40 mm de ancho por 200 mm de alto.

Acto seguido con la ayuda de la rotaflex, nos hemos dispuesto a cortarlas, y para luego tener las debidas chapas para poder realizar las practicas y repetirlas si no nos salen como.    

La pena, es que después nos hemos dado cuenta que 3mm de espesor eran solo para las practicas de soldadura con smaw,  entonces todas la chapas que hemos realizado, ademas el tiempo invertido lo hemos tirado, ya que estas practicas ya las tenemos realizadas, pero bueno se la hemos cedido a compañeros que no las han realizado.

Bueno, pues hemos echo los mismo que antes pero con chapa de 0.8mm para esta practica trazada a la misma medida que la anterior.



Las hemos cortado con ayuda de la cizalla,  que la verdad es que se va rapidísimo y los cortes quedan perfectos.


Luego nos hemos puesto  manos a la obra, regulando la maquina, la presión entre 8 y 10 bar , la intensidad al 1 y la velocidad del hilo al mínimo, ya que es una chapa muy fina,


La verdad es que por mas que hemos intentado regularla, no hemos conseguido hacer nada mas que una chapuza, por mucho que la pusiésemos al mínimo no conseguíamos dejar de agujerear la chapa y si subíamos intensidad y velocidad del hilo peor, la verdad es que ha sido un día bastante frustrarte ,ya que no hemos conseguido progresar y la verdad es que no gusta marcharse con el trabajo mal echo, pero es lo que nos ha tocado hoy.

Hasta la próxima bloggeros!

07/03/2016

Buenas amigos! hoy volvemos a la carga con otro lunes de taller de los que echábamos de menos, ademas ha sido un día productivo, hoy hemos conseguido realizar de una manera aceptable la soldadura a tope con la mig mag, la cual el día anterior no conseguimos mas que una chapuza, ademas de realizar la soldadura en angulo y a punto tapón que os contare en otro apartado, así que vamos a ello!


 Lo primero hemos cogido una chapa de 0,8mm de espesor, con ayuda del trazador y la regla nos hemos dispuesto a trazar la chapa, con las medidas 40mm de ancho por 200mm de alto para después proceder a cortarlas con la cizalla.


Aprovechando que teníamos a mano esta herramienta que veis en las fotografías de abajo llamada escalonadora, hemos procedido a hacer el escalón y agujeros a la chapa para realizar la practica de punto tapón, a las que os pondré al final un enlace para que podáis verla.


La escalonadora como podéis ver en la foto tiene dos zonas, una para realizar el escalón y después rotando la parte superior de esta tiene otra parte para realizar los orificios, hemos realizado primero el escalón en una de las 2 chapas y luego en la otra hemos realizado los orificios, con una distancia entre ellos de 1 pulgada.



Después nos hemos dirigido al cuarto de soldadura, esta vez hemos escogido otra maquina mig mag para probar a ver si con esta nos salia mejor, la verdad es que los resultados han sido gratificantes, hemos ido regulando la maquina con un restante de la chapa de 0.8mm, colocamos la intensidad al 1, ya que es una chapa muy fina para no perforarla y luego la velocidad del hilo hasta que la maquina no nos empujase hacia atrás, es un poco todo también a oído.

Lo primero hemos realizado 3 puntos para sujetar las chapas, 2 a los extremos y uno en el centro, para estas chapas tan finas no necesitaremos darlas separación para conseguir una buena penetración, ya que ademas separandolas lo único que conseguiríamos es perforarlas.

Empezamos realizando la soldadura con cordones pequeños, dejando enfriar la chapa entre cordón y cordón para no perforarla, aunque como podéis apreciar en algunas zonas nos hemos pasado llegando a perforarla, podemos apreciar en la siguiente foto que la penetración ha sido buena.


Nos hemos dispuesto a repetir dicha practica, ya que habíamos cortado suficientes chapas por si acaso a la primera no nos salia bien y esta vez en vez de cordones nos hemos puesto a realizar puntos para no calentar tanto la chapa y no perforarla, ademas nos hemos dado cuenta que si no dejamos enfriar el punto del todo, si esperamos muy poco y realizamos otro punto encima del anterior cuando este todavía esta incandescente, se unían mejor, ademas esta vez hemos subido la intensidad y la velocidad del hilo, ya que antes los cordones nos quedaban muy abultados y la verdad es que hemos notado una mejoría.



Os pongo una foto de las 3 practicas realizadas y ahora os doy unos enlaces para que podáis ver como hemos realizado las otras dos practicas.







Motocycle Racer